THEMA: Selbstbau Weiche mit Code 40

Hallo N-Bahner Gemeinde,

ich möchte euch mal meine Weichenbau Methode vorstellen.
Vorab noch ein paar Infos wie ich dazu gekommen bin. Bei mir gab nicht der Finescale Gedanke den Ausschlag, sondern der finanzielle Aspekt. Das Finescale war dann der (angenehme) Nebeneffekt.
Ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber wenn es hoch kommt, kostet so eine Selbstbauweiche keine 5 Euro (ohne Antrieb). Nimmt man den billigen Antrieb vom C dazu, kostet so ein Teil runde
10 Euro. Mit etwas Übung und vorbereiteten Arbeitsplatz, ist eine Weiche in etwa 2 Stunden fertig.
Baut man in Serie lässt sich hier auch noch Zeit sparen. Vielleicht lässt sich der der ein oder andere ja inspirieren. Vorstellbar wäre, dass man nur eine gut einsehbare Weichenstrasse selbst baut, oder man braucht eine Sonderform. Weichen im Hintergrund kann ja trotzdem mit industriellen Weichen
gebaut werden. Ich würde meine Bastel Fähigkeit eher als durchschnittlich bezeichnen und bisher ist mir keine Weiche wie die Andere gelungen, ist halt alles Handarbeit und Toleranzen sind vorhanden. Aber es fährt Alles sicher und ruckfrei drüber.
Ich möchte nur eine Anregung geben und bitte gleichzeitig um Tipps und Ideen was (ich) man besser machen kann.
Ich baue die Weiche komplett auf eine Hartfaserplatte, die dann auf die Platte kommt. In die Korkunterlage wird die Hartfaserplatte samt Weiche versenkt. Ich stelle mir vor, dass ich die komplette Weiche später mal wieder herausnehmen kann und auf einer anderen (viel, viel größeren) Anlage wieder verwenden kann.  

Jetzt geht es los, was braucht man dafür:

Lötkolben, Lötzinn, Kupferkaschierte Pertinaxplatte (1mm), Holzleisten (als Schwellen, habe ich von N-Tram), Profile (ich nehme Code 40, gibt’s auch bei N-Tram oder Mago - Finescale), diverse Kleber. Hartfaserplatte (in der gleichen Stärke wie das benutze Dämmmaterial), Spurlehre, Kleinbohrmaschine mit entsprechenden Aufsätzen und das normale Werkzeug wie Pinzette, Pinsel, div. Zangen, Laubsäge, Feilen und eine kleine Blechschere.
Ganz wichtig noch die richtige Musik, Weichenbau mit Schlager, Ballermannhits oder sonstigem
Gedudel, geht gar net, verzieht die Profile, das Lötfett stockt und der Kleber wird ranzig, vom Ohrenkrebs ganz zu schweigen .

(PS: Hatte zuerst mit kleinerer Auflösung geknipst)

Bild 1: Weichenschablone EW 49 190-1:6,6 Fsch (H) (von Modellwerk) wird auf die Hartfaserplatte geklebt. .
Bild 2 bis 5: Markierungen für die Pertinaxschwellen werden gesetzt.Aus der Pertinaxplatte werden die Schwellen mit der Blechschere geschnitten. Leider bekommt man dadurch Dreadlock-Schwellen. Also müssen die in Form gebracht werden. Danach werden die abgelängt und...
Bild6: … auf die Schablone geklebt (ich nehme da einen Bastelkleber, Uhu, Pattex usw. besser wäre ein leicht lösbarer Fotoalbenkleber, heißt irgendwas mit Fixodumm)

Bild 7: Die Code 40 Profile werden auf der Schablone angezeichnet und geschnitten.
Bild 8: Die Flügelschiene wird am Knick mit der Flachzange gepackt und von Hand vorsichtig gebogen.
Bild 9 und 10: Mit der Proxxon und der Corundscheibe, werden die Aussparung an den Backenschienen geschliffen, die Zungenenden sowie die Herzstückspitze werden ebenfalls geschliffen. Mit der blauen Polierscheibe, arbeite ich nochmal nach. Die Spitzen sollen sich gut in die Aussparung der Backenschienen schmiegen. Das Herzstück und nur das , soll schön spitz sein

Bild 11: Aus meiner billig Philosophie geborene Lötlehre, im Winkel der Herzstückspitzen.

Bild 12-16: Jetzt wird es heiß:, zuerst wird die Herzstück Spitze eingelötet, danach die Backenschienen und die Flügelschiene. Die Spurweite wird ständig mit den Lehren und einem Drehgestell kontrolliert. Gelötet wird, bis auf  wenige Ausnahmen, nur an den Außenseiten der Profile, sonst setzen die Radsätze (bei Code 40) auf. Drehgestellloks sind relativ anspruchslos bezüglich der Lücke zwischen den Herzstücken, die Arnold Köf fällt aber leicht ins "Loch" wenn
es zu groß gerät. Deshalb der Test mit dem Winzling.

Bild: 17-18: Die Stellschwelle (auch aus Pertinax) wird geschnitten und die Zungenspitzen der Flügelschienen werden gelötet, die Radlenker sind nun auch montiert. In die Stellschwelle wird ein kleines Loch gebohrt, hier kommt der Stelldraht später durch.

Bild 19-20: Das Löten ist vorbei, die Weiche wird von der Platte vorsichtig getrennt.
Jetzt wird klar warum ich lieber in den "Fixodumbibum" Kleber investiert hätte. Aber egal, einfach neue Schablone draufgeklebt und weiter geht’s.

Bild 21: Die Holzschwellen werden geschnitten. (Bis auf die bereits vorhandenen Pertinaxschwellen).

Bild 22: Die Aussparung für die Stellschwelle wird mit der Laubsäge geschnitten.

Bild 23-24: Holzschwellen werden aufgeklebt und Lücken für die bereits vorhandenen Pertinaxschwellen gelassen.Löcher für Anschlusskabel und die Herzstückpolarisierung werden gebohrt. h Die "Hochzeit" mit dem Lötstück kann beginnen. Ich nehme Kontaktkleber um die Profile auf die Holzschwellen zu kleben.

Bild 25: Zeigt die fertige Weiche, die beiden Feilen markieren die Trennstellen des Herzstücks.
Weiterhin muss (mit der Trennscheibe die Kupferschicht) der Pertinaxschwellen mittig getrennt werden, sonst Kurzschluß. Die Holzschwellen sind gebeizt, der verwendete Schotter gefällt mir noch nicht, da werde ich mir was anderes besorgen. Die Schienen sind mit brauner Farbe gealtert.
Gesiebte Walderde wurde an den Rändern gestreut, ebenso ein wenig Grünzeugs.
Hier werde ich noch ein wenig probieren.


Danke fürs Durchhalten und viele Grüße aus Nordhessen
Erik

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